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Comprendre un patron de couture

9 Mai, 2023
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Tu as peut-être décidé de te lancer dans la réalisation d’un patron de couture, mais tu ne comprends pas forcément tout. Tu te sens un peu perdu et tu aimerais comprendre un patron de couture ?

P’tit Galoux te propose donc de t’expliquer quelles sont les différentes étapes pour bien utiliser un patron et ne rien oublier. Il te présentera également les principaux symboles que tu peux retrouver sur les différents patrons afin que tu comprennes comment utiliser tes patrons de couture.

illustration décorative

Le carré de vérification

La première chose à faire lorsque l’on a un nouveau patron, c’est de vérifier qu’il a été imprimé à la bonne échelle. Ceci est très important surtout si c’est un patron PDF que tu as imprimé chez toi. Si tu te demandes comment imprimer un patron PDF, tout est expliqué ici !

Normalement, sur la première page, tu trouveras un carré appelé « carré test » ou « carré de vérification ». C’est un carré généralement de 5 cm x 5 cm. Si le patron n’a pas été imprimé en « taille réelle », tu auras un problème de taille par la suite.

Donc sort une règle et vérifie que les côtés de ton carré font bien la dimension indiquée.

image présentant comment mesurer le carré test de son patron de couture PDF

Si les dimensions de ton carré ne correspondent pas, c’est qu’il faut réimprimer et revoir les paramètres d’impressions. Tu trouveras toutes les infos dans cet article sur l’impression des patrons PDF.

Les marges de couture

Deuxième étape : Savoir si les marges de couture sont incluses ou pas dans le tracé des pièces. Et si oui : Combien mesurent-elles ?

C’est très important d’avoir cette information. Dans l’idéal, elle est notée directement sur les planches de patron. Sinon, l’indication devrait se trouver dans les explications sur la découpe.

Qu’est-ce que la marge de couture ?

C’est l’espace de tissu qu’il y aura entre ta couture et le bord du tissu. Si la marge de couture est de 1 cm, ta couture sera à 1 cm du bord.

Tu comprends bien que tu ne peux pas coudre complétement au bord de ton tissu. Il faut alors rajouter un peu de tissu par rapport aux dimensions de ta pièce cousue.

Pour cela, tu viens tracer une ligne/courbe parallèle à la ligne de couture à une distance correspondant à la marge de couture. Tu obtiendras alors la ligne de coupe.

schéma présentant ce qu'est une marge de couture, une ligne de coupe et une ligne de couture

Pour un ourlet, la marge de couture va généralement être plus grande que pour le reste des bords. À noter aussi que certaines finitions n’ont pas forcément besoin de marge de couture comme une finition avec un biais.

La description des pièces

Après avoir regardé le « carré test« , et si les marges de couture étaient comprises, tu vas venir regarder toutes les pièces pour comprendre ce que tu auras à couper. Lis bien toutes les descriptions inscrites sur chaque pièce.

image présentant les diverses annotations que l'on retrouve sur une pièce de patron de couture

Tu sauras ainsi quelles sont les pièces à découper. Surtout si tu as un patron avec des options, toutes les pièces ne te seront peut-être pas nécessaires.

Cela t’aidera aussi à déterminer dans quel tissu tu devras découper tes différentes pièces et combien de fois, tu devras les découper.

Fais bien attention également aux pièces qui doivent être découpée en symétrie comme des manches. Pour cela, pli ton tissu en deux dans le sens de la hauteur (droit-fil) pour découper les deux pièces en même temps et en symétrie.

Certaines pièces seront à couper « au pli », c’est-à-dire que le patron ne représente que la moitié de la pièce. Viens plier ton tissu en deux dans le sens de la hauteur (droit-fil) et viens placer le bord de ton patron indiqué « au pli » le long de la pliure de ton tissu. Comme cela, après découpe, tu auras une pièce, deux fois plus grande que ton patron. C’est souvent le cas des bustes devant ou dos d’un haut.

schéma pour expliquer comment placer sur son tissu ses pièces de patron à couper en symétrie ou au pli

Les lignes de taille

Si tu t’apprêtes à coudre un vêtement ou un patron avec plusieurs tailles, il va te falloir savoir quelle taille coudre ! Pour cela, il faut te référer au « tableau de mensuration » ou de « taille » que tu pourras trouver avec les explications de montage.

Attention à ne pas sauter cette étape, car les différentes tailles ne correspondent pas toujours aux tailles « habituelles » du commerce. Ça serait dommage de passer plusieurs heures à coudre un vêtement pour qu’il ne t’aille pas.

Une fois que tu as déterminé la taille à découper, viens regarder quelles sont les lignes à suivre. En général, il y a un système de couleur et/ou de différents pointillés comme sur les patrons de P’tit Galoux.

exemple de tableau des différentes tailles et des représentation des lignes de taille

Je te conseille de venir repasser au surligneur les lignes correspondantes à ta taille, surtout si c’est un patron dont les pièces se chevauchent entre elles.

Tu peux alors venir décalquer tes pièces. N’oublie pas alors de rajouter les marges de couture si elles ne sont pas comprises. Si tu te demandes comment recopier ton patron, viens lire mon article qui te donne des astuces et le matériel pour recopier un patron.

Le droit-fil

Avant de positionner tes pièces sur ton tissu pour être découpées, tu dois repérer dans quel sens mettre tes pièces par rapport à ton tissu.

Si tu ne le sais pas encore, ton tissu ne va pas avoir le même comportement dans chaque direction. Si par exemple, tu prends un tissu « chaîne et trame », comme une toile (exemple tes draps de dessous), il va être plus résistant dans le sens de la hauteur ou de la largeur et va pouvoir se déformer en tirant dans la diagonale du tissu. La hauteur du tissu (parallèle à la lisère du tissu) est alors appelée le droit-fil. Cela correspond à la direction dans laquelle le tissu sera le moins déformé.

Illustration pour présenter la lisière et le droit-fil d'un tissu

Il est donc important de couper les pièces dans le bon sens pour ne pas avoir de surprise à la fin.

Sur tes pièces de patron, tu devrais avoir une double flèche qui va t’indiquer le droit-fil de ton tissu. Il va alors falloir positionner tes pièces de telle sorte à ce que la double flèche soit parallèle à la lisère de ton tissu.

Dans le cas d’une pièce à couper « au pli », le droit-fil sera dans le sens de la pliure.

schéma pour présenter comment placer la flèche de droit-fil par rapport à la lisère.

Les symboles

Tu as peut-être remarqué d’autres petits symboles sur tes différentes pièces, à reporter. En voici les explications.

À noter : dans le domaine de la couture loisir, les symboles ne sont pas normés. Ils peuvent de ce fait être un peu différents en fonction des différentes maisons de couture. Voici ceux que l’on retrouve principalement.

Droit-fil et au pli

Comme vu au-dessus, l’indication du droit-fil va être représentée par une double flèche qui faudra placer selon le droit-fil de son tissu. Lorsque la flèche est brisée, c’est que la pièce doit être coupée au pli.

flèche de droit-fil et d'indication au pli

Les crans de montage

Les crans de montage vont servir à s’assurer que les pièces sont positions correctement entre elles. Présent sur les 2 pièces à assembler, ils doivent se toucher lors de l’assemblage.

Ils sont généralement représentés par des petits traits simple ou double ou bien par des petits triangles.

Ils sont généralement représentés par des petits traits simple ou double ou bien par des petits triangles.

différents types de marquage de repère

Les pinces

Elles sont représentées par des petits pointillés pour indiquer la ligne de pliure ou bien par seulement deux petits traits et un rond pour indiquer le centre. Il faut relier les traits au rond pour avoir les lignes de pliure.

différentes manières d'indiquer une pince sur un patron

Il est important de noter précisément la pointe de la pince pour obtenir des pinces symétriques sur le vêtement fini.

Boutons et pressions

En général, la position du centre des boutons ou des pressions est indiqué sur les patrons par une croix. La boutonnière sera représentée par une ligne délimitée par une ou deux encoches ou par des petits ronds.

symboles pour indiquer la position des boutons, boutonnière et pression.

Les plis

Les plis vont être représentés par un trait et une flèche indiquant dans quelle direction plier son tissu pour former le pli. S’il y a en plus un petit symbole d’un pied presseur, c’est que le pli doit être surpiqué.

pli

Les poches

La position des coins des poches peut être indiquée par des petites croix ou bien des ronds ou encore des « cornières ».

Symbole position des poches

Maintenant que tu as les notions essentielles pour comprendre un patron de couture, tu peux oser te lancer dans la couture à partir d’un premier patron. Sais-tu déjà quel patron tu vas choisir?

Si tu le souhaites, tu peux retrouver les patrons de P’tit Galoux spécialement conçus pour les débutants et qui sont accompagnés en plus d’un livret avec un maximum d’explications et de schémas, mais aussi de vidéos pas-à-pas pour te guider et oser de nouvelles techniques.

Avant de te lancer, sais-tu ce qu’il faut faire pour préparer son tissu et son patron avant la coupe?

Viens lire l’article, tu y trouveras même une fiche mémo à télécharger gratuitement.

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